Neben Laminat ist das Parkett einer der beliebtesten Fußbodenbeläge. Da der geneigte Naturfreund hier auf einer Echtholzschicht läuft, ist das klassische Holzparkett auch in einer entsprechend höheren Preisschicht anzutreffen, wartet dafür aber auch mit vielen Vorteilen auf: Es ist pflegeleichter als die meisten Böden, raumklima-regulierend, standfest und heutzutage leicht zu verlegen. Der Interessierte steht dabei vor einer riesigen Auswahl. Fertigungsarten und Verlegmöglichkeiten sind divers und müssen mit den jeweiligen Nutzungsanforderungen und Unterbodenvoraussetzungen abgepasst werden. Schließlich findet sich auf dem Markt eine Auswahl unterschiedlichster Hölzer, welche mit jeweiligen Dekoren, Maserungen und Eignungsbereichen auftrumpfen. Einen Überblick erhalten Sie im Folgenden, Details zu einzelnen Parkettarten und -hölzern finden Sie in den weiteren Artikeln der Reihe.

Parkettarten und deren Vor- und Nachteile

Grundsätzlich haben Sie bei Parkettböden die Wahl zwischen Massivholz- und Mehrschichtenparkett – das wohl größte Qualitäts- und Unterscheidungsmerkmal, auf das Sie auf im Fachhandel treffen werden. Echtes Massivholzparkett ist aus einem Stück Holz gefertigt – Luxus im Fußbodenbereich, entsprechend teuer, dafür aber Jahrzehnte lang haltbar, da das Holz problemlos mehrere Male abgeschliffen werden kann.

Mehrschichtenparkett besteht aus einer Mittellage aus Echtholz oder Holzwerkstoffen wie Span- oder Sperrholz. Unter diese Mittellage wird die Diele des Fertigparketts mit einem Gegenzug aus Starkfurnier verklebt, welches verhindern soll, dass sich das Parkett verbiegt oder wölbt. Wichtigster Bestandteil ist die oberste Schicht, die sogenannte Decklage, welche aus einer 2,5 bis 3,5 Millimeter dicken Echtholzschicht besteht. Im Gegensatz zum Laminat, bei dem die oberste Schicht lediglich aus einem Druckerzeugnis besteht, steht also der Besitzer des auch gemeinhin als Fertigparkett bezeichneten Mehrschichtenparketts auch hier auf echtem Holz.

Vorteilhaft ist dabei sicherlich die Kostenersparnis: das geschichtete Parkett ist nicht selten nur halb so teuer wie jenes aus massivem Holz. Weiterhin bieten viele Parketthersteller mittlerweile praktische Verlegmöglichkeiten mit Fertigparkett. Im Gegensatz zu Massivholzstäben muss dieses oft nicht schlüssig mit dem Untergrund verklebt oder vernagelt, sondern kann mit speziellen Klicksystemen schwimmend auf dem Boden verlegt werden.

Nachteilig zu werten ist also die Haltbarkeit eines schwimmend verlegten Mehrschicht-Parkettbodens. Auch die eigentliche Stärke des Parkettbodens – das ausbessernde Schleifen der obersten Schicht – kommt hier nur bei dickeren Echtholzschichten zum Tragen. Zumeist ist dies auch nur höchstens zwei Mal möglich, da die Nutzfläche andernfalls komplett abgetragen würde.

Parkettböden aus Massivholz

Das aus massivholz bestehende Parkett wird in mehreren Ausführungen angeboten. Klassischerweise werden die Massivdielen roh verlegt und vor Ort mit Schleifmaschinen und Lack oberflächlich behandelt. Neben mittlerweile auch erhältlichen Ausführungen als Fertigparkett, bei dem besagte Behandlung entfällt, wird das Massivparkett in folgenden Varianten vertrieben, welche sich wiederum preislich voneinander abheben:

• Das sogenannte Stabparkett vertritt die typische Form des Massivholzbodens. Dieses setzt sich aus vielen, meist etwa 50 Zentimeter langen und 2 Zentimeter dicken Holzstäben zusammen, welche auf einem Unterboden aus Holz vernagelt werden.

• Durch seine extravaganten Dekore wie Würfelmuster oder dem „englischen Verband“ hebt sich das Mosaikparkett von anderen Holzböden ab. Dieses besteht nicht etwa aus länglichen Dielen sondern aus einem quadratischen Verbund mehrerer kleiner Einzellamellen. Die kompakte Konstruktion macht dieses Massivholzparkett sehr strapazierfähig. Als vorteilhaft erweist sich weiterhin die niedrige Aufbauhöhe von kaum mehr als einem Zentimeter, weshalb vor allem Fußbodenheizungs-Liebhaber von dem großen Wärmedurchgang profitieren.

• Das Hochkantlamellenparkett gilt als sogenanntes Restprodukt der Mosaikparkette. Wie der Name schon andeutet, werden die Holzlamellen hier hochkant verklebt und bilden somit eine noch robustere Bodenkonstruktion. Aus diesem Grunde wird dieser Holzverbund oft im gewerblichen Bereich, etwa in Kindergärten, Schulen Produktionshäusern, verlegt und trägt daher auch den Beinamen Industrieparkett.

Die Preisspanne ist hier sehr weit gefasst und, besonders beim Massivparkett, auch von Montageaufwand und Behandlung des Holzes abhängig. Doch auch Nachfrage und Trend bestimmen den Kaufpreis. Hochkantlamellenparkette sind optisch sehr divers und auch eigentliche Mängel wie Astlöcher oder Verfärbungen werden hier verarbeitet. Somit ist dieser Holzverbund günstiger in der Produktion, da hier weniger Ausschuss in Kauf genommen werden muss – trotzdem müssten Sie für das Industrieparkett in den meisten Fällen mehr bezahlen als für ein eigentliches Mosaikparkett. Letztlich hängt der Kostenfaktor stark vom bevorzugten Holz selbst ab und beläuft sich beim massiven Parkett sowieso auf eine höhere Preisklasse. Interessieren Sie sich für günstige Parkett-Ausführungen, so können Sie sich hier informieren.

Das Parkettholz

Was macht den Look des Parketts von Grund auf aus? Natürlich das Holz selber. Wie üblich bietet sich Ihnen dabei eine exorbitante Auswahl, aus der wir Ihnen einige Holzarten zusammenfassend präsentieren möchten. Nicht nur die charakteristischen Maserungen sind hier für den jeweils persönlichen Geschmack ausschlaggebend – besonders bei Massivholzböden hat die richtige Holzauswahl enorme Auswirkungen auf die Standfestigkeit und Haltbarkeit.

• Aufgrund seiner ausgeprägten Astbildung ist die Eiche zwar klassischer, aber auch markanter und moderner Parkettwerkstoff. Geräuchert oder lackiert ist diese natürlich auch in dunkleren Farbtönen erhältlich. Sie ist sehr pflegeleicht, beständig und sehr resistent gegen Ausdehnungen, womit sich der Parkettboden aus Eiche besonders bei Fußbodenheizungen als vorteilhaft erweist. Preislich findet sich das Eichenholz eher im unteren Mittelfeld.

• Das harmonisch-helle, fein gemaserte, manchmal auch rötlich gefärbte Parkett aus Buche ist sehr hart und resistent gegen Abrieb. Abzüge müssen Sie dagegen bei Witterungsbeständigkeit und Stehvermögen (also Beständigkeit bei Feuchtigkeit) in Kauf nehmen. Auf Grund ihrer regionalen Verfügbarkeit zählt die Buche zusammen mit der Eiche zu den preiswerteren Parketthölzern.

• Die gleichmäßige, feinporige Oberfläche des Ahorns kommt in unterschiedlichsten Färbungen daher. Amerikanisches und Kanadisches Ahorn ist gelbilch-braun und deutlich dunkler als Europäisches Holz. Doch auch hier ist eine fast rötliche Färbung möglich. Parkettfußböden aus Ahorn sind dichtebedingt relativ resistent gegen Abrieb, jedoch ebenso wie Böden aus Buchenholz nicht sehr witterungsbeständig.

• Nussbaumholz bezieht sich in der Regel auf den heimischen Walnussbaum und ist optisch ebenfalls sehr vielseitig – meist handelt es sich um einen elegant-dunklen Ton. Der Parkettboden aus Nussbaumholz ist sehr strapazierfähig und weist, ebenso wie Buche, eine hohe Dimensionsstabilität auf. Auch hier haben Sie eine geringe Witterungsbeständigkeit zu erwarten, während der Preis aufgrund der geringen Verfügbarkeit des nordischen Holzes durchaus einer gehobenen Klasse angehört.

• Mit Bambusholz bietet sich Ihnen ein exotischer Werkstoff für Ihren Parkettboden. Streng genommen ist Bambus kein Holz, sondern eine Grasart, und bietet somit eine besonders nachhaltige Alternative für heimische Hölzer. Geernteter Bambus wächst stetig nach und ist im Produktionsablauf sehr umweltfreundlich. Weiterhin sorgt ein spezieller Komprimierungsvorgang dafür, das Bambusholz eines der strapazierfähigsten Hölzer für Parkettboden darstellt. Das Holz „arbeitet“ sehr wenig und ist somit sehr dimensionsstabil und auch witterungsbeständig. Unbehandelt ist auch das Bambus-Parket in einem hellen, freundlichen Ton gehalten, lässt sich jedoch natürlich weiterführend mit Lackierungen anpassen.

Neben den klassischen Holzfußböden könnte Sie auch das alternative Parkett aus Linoleum oder Kork interessieren. Besonders Letzterer bietet eine ökologisch wertvolle Alternative, ist robust und strapazierfähig und für alle Böden mit normaler bis starker Beanspruchung geeignet. Korkparkett ist fußwarm, trittschalldämmend und federt beim Laufen besonders gut ab, was sich für die Gelenke als vorteilhaft erweist. Sowohl Linoleum- als auch Korkparkett sind sehr pflegeleicht und in unterschiedlichsten Dekoren erhältlich.

Alles auf einen Blick:

• Dielen abschleifen ist meist günstiger als ein Austausch und ist häufig auch ökologisch sinnvoller.
• Je nach Zustand des Bodens sind mehrere Schleifgänge erforderlich, etwa bei tiefen Kratzern, alten Versiegelungen oder hartnäckigen Verschmutzungen. Wurde der Boden jedoch bereits mehrfach geschliffen, kann die Nutzschicht zu dünn sein, um eine weitere Bearbeitung ohne Schäden zu ermöglichen.
• Das Schleifen von Dielenböden nimmt meist weniger Zeit in Anspruch, als viele vermuten: Selbst größere Flächen lassen sich bei geübter Handhabung innerhalb eines Tages bearbeiten. Fachbetriebe mit professionellen Schleifgeräten schaffen die Arbeiten oft sogar in wenigen Stunden.
• Nachbehandlungen wie Ölen, Wachsen oder Versiegeln schützen den Boden dauerhaft.
• Kosten variieren je nach Fläche, Zustand und Ausführung sowie weiteren Zusatzbehandlungen. 

Dielen abschleifen lassen: Kosten in der Übersicht 

Was bedeutet „Dielen abschleifen“ genau?

Wenn Sie in Ihrem Wohnraum Holzdielen verlegen lassen, ist eine regelmäßige und sorgfältige Pflege entscheidend, um sowohl die natürliche Optik als auch die Robustheit des Bodens dauerhaft zu erhalten. Zur Pflegearbeit gehört dabei auch das Abschleifen. Dabei wird die oberste, abgenutzte Holzschicht mit einer Schleifmaschine abgetragen. Das Schleifpapier der Maschine gleitet über die Dielen und entfernt Gebrauchsspuren wie

• Kratzer,
• Flecken,
• Lackreste oder
• Unebenheiten. 

Anschließend erfolgt bei Bedarf eine Oberflächenbehandlung, zum Beispiel durch Versiegeln, Ölen oder Wachsen, um den Boden vor zukünftigen Belastungen zu schützen. Bei der Schleifarbeit ist aber Vorsicht geboten, denn ein falscher Schleifwinkel, eine ungeeignete Schleifpapierkörnung oder eine ungleichmäßige Maschinenführung kann zu irreversiblen Schäden führen. Deshalb sollte die Arbeit gut vorbereitet oder an Fachbetriebe übergeben werden.

Wann ist das Abschleifen sinnvoller als ein Austausch?

Ein kompletter Austausch des Dielenbodens ist deutlich aufwendiger und mit höheren Kosten verbunden als das Abschleifen. Wenn Ihre Dielen lediglich oberflächliche Kratzer, Laufspuren oder Gebrauchsspuren aufweisen, ist in den meisten Fällen eine Aufarbeitung durch Schleifen die sinnvollere und wirtschaftlichere Lösung. Voraussetzung ist jedoch, dass die Nutzschicht der Dielen noch mindestens zwei Millimeter stark ist. Bei der Nutzschicht handelt es sich um die oberste, sichtbare Holzschicht der Dielen. Diese können Sie meist gut im Querschnitt der Diele erkennen. Hierfür können Sie eine Diele an einer unauffälligen Stelle beispielsweise unter der Sockelleiste mit Hammer und Stecheisen oder Meißel an den Fugen für eine Sichtprüfung herausklopfen. Besonders in Altbauten lohnt sich das Abschleifen vielfach: Hier wurden häufig hochwertige Harthölzer wie Eiche oder Buche verbaut, die heute kaum noch erhältlich oder nur zu hohen Preisen verfügbar sind. Der Erhalt von hochwertigen Holzböden steigert nicht nur den Wohnkomfort und den ästhetischen Wert Ihrer Immobilie, sondern stellt auch eine ökologisch sinnvolle Entscheidung dar. Denn durch die Aufarbeitung bestehender Materialien sparen Sie Ressourcen und reduzieren Abfall. Dielenboden sowie ein hochwertiges Parkett sind besonders langlebige Bodenbeläge, weshalb ein kompletter Austausch erst bei gravierenden Schäden notwendig wird, je nach Qualität. Beanspruchung und Holzart sollte Ihr Holzboden alle 10 bis 15 Jahre abgeschliffen werden.

Wann sollte ich auf das Abschleifen verzichten?

Das Abschleifen eines Dielenbodens ist nur dann sinnvoll, wenn die Holznutzschicht noch ausreichend stark ist. In der Regel beträgt die Mindeststärke etwa zwei Millimeter. Wurde der Boden bereits mehrfach geschliffen, kann die Substanz so weit abgetragen sein, dass ein erneutes Schleifen nicht mehr möglich ist. Auch bei tiefen Rissen, durchfeuchtetem Holz, Schädlingsbefall oder starkem Verzug der Dielen ist Vorsicht geboten: In solchen Fällen kann der Boden durch die Schleifarbeit weiter beschädigt werden. Ein Fachbetrieb prüft im Vorfeld, ob sich das Schleifen noch lohnt oder ob ein Austausch wirtschaftlicher und nachhaltiger wäre. In manchen Fällen können einzelne, beschädigte Dielen auch ausgetauscht werden.

Welche Vorteile bringt ein abgeschliffener Dielenboden?

Ein abgeschliffener Dielenboden wirkt wie neu. Die natürliche Maserung des Holzes kommt wieder zur Geltung, die Oberfläche fühlt sich angenehm glatt an, und der Raum erhält eine wohnliche, aufgeräumte Atmosphäre. Zudem verbessert sich die Hygiene, da sich Schmutz, Staub und Bakterien nicht mehr in tieferen Ritzen festsetzen können. Ein weiterer Vorteil: Die Lebensdauer des Bodens verlängert sich erheblich. Gerade in Altbauwohnungen oder denkmalgeschützten Objekten sorgt ein gepflegter Dielenboden für eine Wertsteigerung der Immobilie. Durch die Auswahl einer passenden Oberflächenbehandlung, etwa in verschiedenen Farbtönen oder Glanzgraden, lässt sich das Erscheinungsbild zudem individuell an Ihren Einrichtungsstil anpassen.

Wie viele Schleifgänge sind üblich?

Für ein professionelles Ergebnis sind in der Regel insgesamt zwei bis drei Schleifgänge erforderlich. Zunächst wird mit grober Körnung gearbeitet, um alte Lackschichten, Unebenheiten und tiefere Kratzer zu entfernen. Anschließend kommen feinere Schleifmittel für den Zwischenschliff zum Einsatz, die die Oberfläche glätten und auf die abschließende Behandlung vorbereiten. Die genaue Anzahl der Schleifgänge hängt vom Zustand der Dielen, der Holzart und der gewünschten Oberflächenqualität ab. Auch der verwendete Versiegelungstyp beeinflusst die Anforderungen an die Schleifvorbereitung.

Wann braucht es mehr als drei Schleifvorgänge?

Bei stark beanspruchten oder beschädigten Dielen kann es notwendig sein, mehr Schleifgänge einzuplanen. Das ist etwa der Fall, wenn sich tiefsitzende Lacke, alte Klebstoffreste, Bitumenspuren oder hartnäckige Verfärbungen auf der Oberfläche befinden. Auch bei sehr hartholzigen Dielenarten, wie etwa Eiche oder Ahorn, ist häufig ein erhöhter Aufwand erforderlich, um ein gleichmäßiges Schleifbild zu erzielen. In solchen Fällen empfiehlt es sich, die Arbeiten einem erfahrenen Profi zu überlassen. Dieser kann den Zustand des Holzes fachgerecht einschätzen und geeignete Schleiftechniken wählen, um Schäden zu vermeiden.

Was kostet es, Holzdielen abschleifen zu lassen?

Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit dem Abschleifen Ihrer Dielen, müssen Sie mit durchschnittlichen Kosten von 15 bis 35 Euro pro Quadratmeter rechnen. Bei aufwendigeren Arbeiten wie Reparaturen oder einer zusätzlichen Versiegelung kann der Preis auch auf bis zu 60 Euro pro Quadratmeter steigen. Grundsätzlich gilt: Je größer die Fläche und je weniger Zusatzarbeiten erforderlich sind, desto günstiger fällt der Quadratmeterpreis aus.

Wie setzen sich die Kosten zusammen?

Die Gesamtkosten für das Schleifen eines Dielenbodens ergeben sich im Wesentlichen aus dem Materialeinsatz und dem Arbeitsaufwand. Neben der reinen Schleifarbeit spielen auch bauliche Gegebenheiten wie Ofenecken, Türschwellen oder fest verbaute Fußleisten eine zentrale Rolle bei der Preisgestaltung. Besonders Ofenecken stellen Handwerker vor eine Herausforderung: Aufgrund ihrer schwer zugänglichen Lage und der Nähe zu festen Bauelementen erfordern sie eine zeitintensive Nachbearbeitung per Hand oder mit Spezialwerkzeug. In diesen Bereichen lagert sich zudem besonders viel Schmutz und Feuchtigkeit ab – was langfristig zu Verfärbungen oder Substanzschäden führen kann. Regelmäßiges Schleifen ist hier nicht nur eine Frage der Optik, sondern trägt maßgeblich zum Erhalt des Holzes bei.

Wird der Boden darüber hinaus geölt oder versiegelt, erhöhen sich die Material- und Arbeitskosten entsprechend. Auch das sorgfältige Arbeiten rund um Türschwellen und unter Fußleisten erfordert Erfahrung und zusätzlichen Aufwand. Je nach Anbieter und Entfernung können außerdem Anfahrtskosten anfallen. Es ist daher empfehlenswert, im Vorfeld eine gründliche Recherche durchzuführen und mindestens zwei unverbindliche Angebote einzuholen. So lassen sich die zu erwartenden Kosten für Ihren konkreten Auftrag realistisch einschätzen.

Welche Faktoren beeinflussen die Kosten?

• Größe und Schnitt der Fläche
• Zustand des Holzes (Risse, Klebereste, Altbeläge)
• Holzart und Härte
• Anzahl benötigter Schleifgänge
• Art der Nachbehandlung
• Zusatzarbeiten (zum Beispiel Demontage von Fußleisten oder Austausch einzelner Dielen)
• Zugänglichkeit (z. B. Altbau ohne Aufzug)
• Arbeitskosten für Schleifarbeit
• Anfahrtskosten
• Reinigungskosten 
• Eigenleistung oder Komplettservice

Welche Rolle spielt der Zustand des Bodens?

Ein stark abgenutzter, verschmutzter oder mit Altversiegelungen behandelter Boden erfordert deutlich mehr Vorarbeit. Besonders Ofenecken sind häufig stark beansprucht und zeigen oft tiefe Beschädigungen oder ausgeprägte Dielenfugen. Sind diese Schäden sehr gravierend, kann das Abschleifen allein nicht mehr ausreichen, und ein Austausch der betroffenen Dielen ist sinnvoller. Auch das Ausbessern beschädigter Stellen, das Entfernen alter Klebereste oder das Abtragen hartnäckiger Beschichtungen kann die Kosten spürbar erhöhen.

Wie wirkt sich die Holzart auf den Preis aus?

Harte Hölzer wie Eiche oder Buchenholz sind aufwendiger zu schleifen als weiche Hölzer wie Fichte. Für Hartholz wird mehr Schleifpapier benötigt, außerdem verlängert sich die Bearbeitungszeit. Gleichzeitig stellt das härtere Material höhere Anforderungen an Präzision und Erfahrung, was sich ebenfalls auf die Kosten auswirken kann. Jedoch kann ein Hartholzboden in der Regel häufiger geschliffen werden als weiche Holzböden und ist damit etwas langlebiger. 

Dielen abschleifen lassen: Beispielrechnungen Kosten pro Quadratmeter [2025]

Beim professionellen Abschleifen eines Dielenbodens variieren die Kosten erheblich, wobei diese zwischen 15 und 35 Euro pro Quadratmeter liegen können. Die Preisspanne wird maßgeblich vom Zustand der Dielen sowie der individuellen Preisgestaltung des beauftragten Fachbetriebs beeinflusst. Für eine individuelle Kosteneinschätzung sollten Sie daher am besten das Preis-Leistungs-Verhältnis von verschiedenen Fachbetrieben in Ihrer Region miteinander vergleichen. 

Kostenbeispiel: Holzdielen abschleifen 20 Quadratmeter

In diesem Kostenbeispiel werden 20 Quadratmeter stark beschädigte Dielen geschliffen. Im Anschluss folgt eine hochwertige Versiegelung.

Kostenbeispiel: Holzdielen abschleifen 50 Quadratmeter

Im folgenden Fall steht das Abschleifen eines 50 Quadratmeter großen Flurbodens an, der bisher nur leichte Beschädigungen zeigt. Um den Boden komplett abschleifen zu können, müssen die Handwerker noch die Fußbodenleisten abnehmen und sie nach getaner Arbeit wieder montieren.

Kostenbeispiel: Holzdielen abschleifen 100 Quadratmeter

In diesem Beispiel müssen 100 Quadratmeter Dielenboden geschliffen werden. Um Arbeitskosten einzusparen, werden Aufgaben, wie das Demontieren von Sockelleisten, in Eigenregie durchgeführt. Die Endreinigung wird jedoch dem Fachbetrieb überlassen. 

Welche Zusatzkosten können anfallen?

Neben den regulären Arbeits- und Materialkosten können bei der Sanierung oder Aufarbeitung eines Dielenbodens weitere Zusatzkosten entstehen. Diese sind nicht immer auf den ersten Blick erkennbar, treten jedoch häufig bei unerwarteten Schäden, besonderen Anforderungen oder baulichen Gegebenheiten auf. Zusätzliche Ausgaben können zum Beispiel für das Ab- und Wiederanbringen von Sockelleisten oder das Verspachteln von Rissen oder Nagellöchern und Unebenheiten anfallen. Mit geeignetem Holzkitt oder Ausgleichsmasse lassen sich oberflächliche Schäden ausgleichen und anschließend glatt schleifen. Auch für die Reinigung kann eine Pauschale berechnet werden. Wurde Ihr Dielenboden mit der Unterkonstruktion vernagelt beziehungsweise verschraubt, ist es vor der Schleifarbeit besonders wichtig, sicherzugehen, dass keine Schrauben hervorstehen. Das könnte ansonsten die Schleifmaschine sowie Ihren Boden beschädigen.

Was kostet das Versiegeln, Ölen oder Wachsen zusätzlich?

Für die Oberflächenbehandlung eines Dielenbodens nach dem Schleifen fallen je nach Methode und Material zusätzliche Kosten an, die meist zwischen 8 und 30 Euro pro Quadratmeter liegen. In diesen Preisen sind in der Regel sowohl das Material als auch die Arbeitszeit enthalten.

Was kostet das Ausbessern beschädigter Dielen?

Wenn das Schleifen allein nicht ausreicht, können zusätzliche Reparaturarbeiten nötig werden, etwa das Reinigen und Schließen von Dielenfugen, das Ausbessern von Rissen oder der Austausch lockerer Dielen. Solche Arbeiten kosten in der Regel bis zu 5 Euro pro Quadratmeter. Häufig kalkulieren Fachbetriebe hier auch mit Pauschalpreisen.

Dielen abschleifen lassen: Muss die Wohnung leergeräumt sein?

Sofern Sie nicht nur eine kleine Stelle abschleifen lassen möchten, sollten Sie die gesamte Fläche leerräumen. Firmen setzen die Zimmerleere in der Regel voraus, um das Risiko von Verletzungen oder Beschädigungen zu minimieren. Wenn Sie das nicht selbst erledigen möchten oder können, kann nach Absprache der Profi diese Arbeit für Sie durchführen, wofür entsprechend Zusatzkosten berechnet werden.

Sollte man einen Profi beauftragen oder die Dielen selbst schleifen?

Wer über handwerkliches Geschick verfügt, kann Dielen auch selbst abschleifen. Dabei tragen Sie jedoch das volle Risiko für Schleiffehler, unsachgemäße Versiegelung oder Materialschäden. Unerfahrenen Heimwerkern wird empfohlen, zunächst einfache, wenig beanspruchte Flächen zu bearbeiten. Bei alten Böden mit speziellen Versiegelungen oder komplexen Verlegemustern ist der Gang zum Fachbetrieb ratsam. 

Vergleich: Dielen abschleifen DIY vs. Fachbetrieb

Wie viel Zeit muss pro Raum eingeplant werden?

Wie viel Zeit für das Abschleifen von Parkett- und Dielenboden benötigt wird, hängt von dem Zustand und der Fläche des Bodens ab. Durchschnittlich beträgt die Arbeitszeit bei einem Raum zwischen 25 und 40 Quadratmetern rund einen Tag. Hinzu kommt die Trocknungszeit für die Versiegelung. Den Raum sollten Sie erst nach 48 bis 72 Stunden wieder voll nutzen. Wurde eine Versiegelung aufgetragen sollten Sie auch Ihre Möbel erst nach ein bis zwei Tagen zurückstellen. Die Einwirkzeit kann je nach Versiegelungsmittel variieren, weshalb Sie sich hierbei individuell am besten direkt bei einem Profi informieren sollten.

Was kostet das Abschleifen von Dielen in Eigenregie? 

Dielen selbst abzuschleifen ist günstiger, als einen Fachbetrieb zu beauftragen, weil Ausgaben für die Arbeitszeit sowie Anfahrtskosten berechnet werden. Für Heimwerker fallen ausschließlich die Material- und Maschinenkosten an. Somit ist es bereits möglich, Ihre Dielen für rund 100 bis 150 Euro zu schleifen, wenn es sich nur um kleine Flächen handelt. Nach oben ist die Preisspanne variabel, weil es ganz darauf ankommt, welche Maschinen Sie wie lange mieten und wie viel Versiegelung sowie Schleifpapier Sie benötigen.

Übersicht: DIY Holzdielen schleifen Kosten

Was kostet die Schleifmaschinenmiete?

Wenn Sie Dielen oder Parkett schleifen möchten, dann können Sie geeignete Maschinen im Baumarkt mieten. Dort haben Sie meist die Wahl zwischen verschiedenen Tarifen, deren Mindestmietdauer oft vier Stunden beträgt. Meistens können Sie die Geräte für eine Woche ausleihen. Zusätzlich kann noch eine Kaution zwischen 50 und 100 Euro berechnet werden.

Welche Förderungen oder steuerlichen Absetzungen gibt es?

Zwar existieren keine speziellen staatlichen Förderprogramme für das Abschleifen von Dielen, allerdings können Eigentümer oder Mieter steuerliche Vorteile nutzen. So lassen sich die Arbeitskosten im Rahmen haushaltsnaher Dienstleistungen nach § 35a EStG mit bis zu 20 Prozent von der Steuer absetzen. Für privat genutzte Wohnräume können auf diese Weise jährlich bis zu 1.200 Euro steuerlich geltend gemacht werden. Voraussetzung dafür ist, dass die Schleifarbeiten von einem Fachbetrieb ausgeführt werden und die Bezahlung per Überweisung und nicht bar erfolgt. Zudem muss eine ordnungsgemäße Rechnung vorliegen. Wichtig ist, dass lediglich die Lohnkosten berücksichtigt werden können, nicht aber die Ausgaben für Material oder Maschinen.

Spartipps: Kosten sparen beim Dielen abschleifen

• Vergleichen Sie mehrere Angebote und fordern Sie Festpreise an.
• Kombinieren Sie mehrere Räume zu einem Auftrag.
• Räumen Sie die Fläche selbst leer, denn das spart dem Fachbetrieb zusätzliche Arbeitszeit und damit Kosten.

Welche Alternativen zum Abschleifen gibt es?

Nicht in jedem Fall ist das vollständige Abschleifen des Dielenbodens notwendig. Leichte Gebrauchsspuren oder matter Glanz lassen sich oftmals durch eine professionelle Auffrischung beheben. Diese kann durch eine gründliche Reinigung mit Spezialreinigern, das Auftragen von Pflegeöl oder eine Politur erfolgen. Diese Methoden lassen das Holz wieder strahlen und schützen gleichzeitig vor Feuchtigkeit. Allerdings ist diese Variante nur für leichte Abnutzungen geeignet – bei tiefen Kratzern oder Lackrückständen muss geschliffen werden. Auch Reinigungsmaschinen mit Pads oder Tellerschleifern können oberflächliche Verschmutzungen entfernen, ohne die Holzschicht Ihres Parketts selbst anzugreifen. Diese sanften Verfahren eignen sich besonders für Dielen, die bereits mehrfach abgeschliffen wurden oder bei denen die Nutzschicht zu dünn ist.

Diese 5 Dinge sollten Sie beachten

1. Wenn Sie Dielen oder Parkett schleifen, kann es laut werden, insbesondere bei der Verwendung grober Körnungen. Der Lärmpegel kann über 100 Dezibel betragen, was in etwa einem Presslufthammer entspricht. Deshalb ist es ratsam, die Arbeiten tagsüber durchzuführen und Nachbarn frühzeitig zu informieren. In Mietwohnungen kann auch eine Abstimmung mit der Hausverwaltung notwendig sein.
2. Wenn Sie selbst Hand anlegen, lohnt es sich, nicht an der falschen Stelle zu sparen: Qualitativ hochwertige Materialien sowie eine sorgfältige Oberflächenvorbereitung sorgen für ein besseres Ergebnis, reduzieren das Risiko von Fehlstellen und verlängern die Haltbarkeit des Bodens deutlich.
3. Einen frisch behandelten Dielenboden sollten Sie mit einem nebelfeuchten Tuch reinigen. Verwenden Sie spezielle Reiniger für geölte oder versiegelte Böden. Scharfe Reinigungsmittel oder Scheuerschwämme sind tabu, da sie die Oberfläche beschädigen können.
4. Auch bei Maschinen mit Absaugung entsteht sehr feiner Schleifstaub, der gesundheitsschädlich sein kann. Tragen Sie immer eine geeignete Atemschutzmaske und dichten Sie Türen zu angrenzenden Räumen sorgfältig ab.
5. Holz reagiert empfindlich auf Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen. Ideal sind Temperaturen zwischen 18 und 22 Grad Celsius und eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 45 und 60 Prozent. Das gilt sowohl beim Schleifen als auch beim Trocknen der Versiegelung.

Fazit

Das Abschleifen von Dielen oder Parkett ist weit mehr als nur eine optische Auffrischung. Es stellt eine wichtige Investition in den Werterhalt Ihrer Immobilie und in ein behagliches Wohnklima dar. Gerade an schwierigen Stellen wie Ofenecken, Türschwellen oder Fußleisten ist eine sorgfältige Vorbereitung und fachgerechte Durchführung besonders entscheidend. Wer den Zustand des Bodens realistisch beurteilt, die passenden Materialien wählt und auch versteckte Kosten im Blick behält, kann seinen Holzboden sinnvoll renovieren. So sichern Sie langfristig eine ansprechende Optik, erhöhen die Lebensdauer Ihres Bodens und optimieren Ihre Wohnqualität nachhaltig.

Dielen abschleifen Kosten: Häufig gestellte Fragen

Wie oft kann ein Dielenboden insgesamt abgeschliffen werden?

Die Anzahl der möglichen Schleifvorgänge hängt von der Dicke der Nutzschicht ab. Bei historischen Dielen mit großer Dicke kann auch mehrmals nachgeschliffen werden und sind entsprechend robust. Moderne Dielen mit dünner Nutzschicht sind hingegen empfindlicher.

Kann man auch nur einzelne Dielen schleifen?

Einzelne Dielen lassen sich in der Regel mit kleinen Schleifgeräten gezielt anschleifen. In der Praxis ist das selten sinnvoll, da es optisch zu Unterschieden im Glanz und Farbton führen kann. Bei Schäden einzelner Dielen ist ein Austausch oft die bessere Lösung. 

Was tun, wenn nach dem Schleifen Farbunterschiede sichtbar bleiben?

Farbunterschiede nach dem Schleifen können durch unterschiedliche Holzarten, alte Flecken oder ungleichmäßige Lichteinwirkung entstehen. In vielen Fällen lassen sich diese durch eine pigmentierte Versiegelung oder ein getöntes Pflegeöl angleichen. Eine vollständige Angleichung ist jedoch nicht immer möglich. Aber Holz ist auch ein Naturmaterial, dessen individuelle Maserung und Farbgebung zu seinem einzigartigen Charme beitragen. Eine leichte, ungleichmäßige Optik ist daher oft Teil des natürlichen Reizes und kein Mangel.

Wer echte Dielen in seiner Wohnung oder in seinem Haus hat kann, sich glücklich schätzen, denn dieser Bodenbelag ist robust, optisch ansprechend und sorgt für ein gutes Raumklima. Durch immer modernere Methoden der Holzverarbeitung sind Holzböden inzwischen auch im Badezimmer verlegbar. Irgendwann haben viele Holzbodenbesitzer allerdings das gleiche Problem zu beklagen: Mit den Jahren fangen Dielen beim Betreten an zu knarren. Nicht jeder möchte seine Dielen dann gleich herausreißen und sucht deshalb nach Alternativen. Von vielen im Internet angebotenen Hilfestellungen raten Profis jedoch ab: Die Ursachen für knarrende Dielen können nämlich unterschiedlich sein und verlangen individuelle Herangehensweisen.

Warum knarren meine Dielen?

Alte Dielen knarren besonders dort, wo sie oft betreten und dadurch abgenutzt werden. In manchen Wohnungen und Häusern entwickeln sich irgendwann regelrechte Laufwege, die beim Betreten unentwegt knarren. Oft wurden auf alten Dielen Spanplatten und Teppiche zur Trittschalldämmung verlegt. Das Entfernen dieser Schichten ist allerdings unumgänglich, wenn die Dielen darunter knarren.

Das Quietschgeräusch entsteht, weil Holz auf Holz trifft. Dies passiert zum Beispiel, wenn ein Hohlraum zwischen den Dielen und der Unterkonstruktion entsteht. Jedes Mal wenn der Holzboden betreten wird, kommt ein knarzender Laut zustande, weil das Dielenholz gegen die darunter liegenden Balken gedrückt wird. Der Hohlraum ist möglicherweise entstanden weil sich die Befestigung der Dielen nach und nach löst.

Die Sanierung eines alten Dielenbodens kann sich als schwierig erweisen, weil viele Maßnahmen, die beispielsweise der Trittschall- oder Wärmedämmung dienen, das Herausreißen und erneute Verlegen der Dielen verlangen. Wenn das Knarren Ihrer Dielen an oberflächlich trockenem und rissigem Holz liegt, können Sie sie aber relativ problemlos abschleifen und neu versiegeln lassen.

Um das störende Geräusch knarrender Dielen schnell zu stoppen, verwenden viele Heimwerker Bauschaum. Dafür bohren sie Löcher in das Holz und spritzen Bauschaum in den Hohlraum zwischen den Dielen und die Unterkonstruktion. Diese Methode ist weit verbreitet und wird im Internet oft empfohlen, ist aber nicht einwandfrei: Die genaue Menge des benötigten Schaumes ist schwierig zu dosieren und sein Aufquellen nur unzureichend berechenbar. Im ungünstigsten Fall könnte der Bauschaum die Dielen ausbeulen, sodass sie ersetzt werden müssten. Statt der Aufspritzung der Unterkonstruktion ist es nachhaltiger, die Befestigung der Dielen zu reparieren.

Wurden die Dielen mit Nägeln befestigt, empfiehlt sich das erneute Versenken mithilfe eines Hammers oder Nageltreibers. Sind sie rostig oder lose, sollte man die Nägel durch stabilere Schrauben ersetzen. Verwenden Sie dabei die Nagellöcher erneut, sodass die Dielen weiterhin ordentlich aussehen! Für eine Verschraubung von Dielenbrettern empfehlen viele Fachleute Spaxschrauben.

Skandinavische Dielen sind nicht mit Schrauben oder Nägeln befestigt. Bei ihnen greifen sogenannte Nuten und Federn ineinander. Wenn diese Verbindungen altersbedingt brüchig sind, reiben die Dielenbretter gegeneinander und knarren. Bei leichten Beschädigungen hilft hier schon das Auftragen von warmem Leinöl! Es lässt das Holz aufquellen und verhindert ein weiteres Knarren der Dielen.

Wenn es nicht an der Befestigung liegt, sind möglicherweise Risse oder Brüche im Dielenholz. Alte Dielenböden sind zwar hochwertig und haben Charakter, aber wenn Sie durch das Knarren zu viele Probleme bereiten beziehungsweise sehr beschädigt sind, kommt man um das Herausreißen und Austauschen der Dielenbretter nicht herum.

So beugen Sie knarrenden Dielen vor

Beim Neubau können Sie viele Maßnahmen treffen, um Ihren Dielenboden haltbar zu machen und das Knarren der Dielen so lange wie möglich zu vermeiden. Wenn Holz zu viel Feuchtigkeit aufnimmt, wellt es sich, was unschön aussieht und zu knarrenden Dielen führen kann. Deshalb müssen Dielen unbedingt sachgemäß lackiert werden.

Viele greifen für ihre Dielenböden heutzutage auf das moderne Verbundholz WPC (Wood Plastic Composites) zurück. WPC-Dielen bestehen aus einer Kombination aus Holz und Kunststoff und sind deshalb sehr feuchtebeständig. Da sie eine längere Lebensdauer haben, dauert es auch länger bis WPC-Dielen anfangen zu knarren. Das splitterfreie WPC-Verbundholz ist widerstandsfähiger und rutschfester als herkömmliche Dielen und wird deshalb gern im Außenbereich, wie zum Beispiel auf Balkons verlegt.

WPC-Dielen stellen eine optimale Möglichkeit dar, aus vorgefertigten Elementen eine individuelle Terrasse zu bauen, und sind dank ihrer Beschaffenheit unempfindlicher gegen Kratzer und Druckstellen. Der industriell hergestellte Verbundstoff wird seit Ende 2007 mit einem Qualitätssiegel der Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e.V. versehen, deren Anforderungen 2013 angesichts vermehrter billiger Importe aus Asien erneut angehoben wurden. Laut DIN EN 310 werden die Dielen nun einer Dreipunktbiegung unterzogen und das Quellverhalten bei Nässe überprüft.

Unterkonstruktion als erster Schritt zur Dielenverlegung

WPC-Dielen werden auf Unterprofilen verlegt, welche aus demselben Material gefertigt werden. Der Abstand zwischen dem Boden und den Bauteilen gewährleistet zudem eine gute Lüftung in den Zwischenräumen und vermeidet dadurch die Bildung von Schimmel. Diese Unterkonstruktion wiederum muss auf einem stabilen, tragfesten Untergrund aufliegen, damit beispielsweise knarrende Dielen vermieden werden können. Auf der Terrasse oder dem Balkon wird die Unterkonstruktion aus einem verdichteten Kiesbett mit einer Verlegschicht aus Sand gefertigt, im Badezimmer oder anderen Nassräumen wird ein dünnes Betonbett oder ein Estrich-Belag als stabiler Untergrund verwendet.

Verlegen der WPC-Dielen – so wird’s gemacht!

Nachdem die Unterkonstruktion fertiggestellt wurde, kann mit dem Verlegen der WPC-Dielen begonnen werden. Sogenannte Montageclips werden dafür auf dem Unterprofil befestigt und die Dielenreihen daran befestigt. Die letzte Reihe wird mithilfe eines im 45-Grad-Winkel eingeschraubten Clips angebracht. Da nicht nur Holzböden als Naturprodukt immer weiter arbeiten, sondern sich auch WPC Dielen in der Länge zusammenziehen und wieder dehnen, muss der Abstand zwischen den einzelnen Brettern mindestens 3-4 Millimeter betragen. Abschließend können die Seiten des fertig verlegten Terrassenbodens an den Seiten verblendet werden, wobei die Verblendelemente entweder mit der Unterkonstruktion oder der Dielenkante verschraubt werden.

Investitionskosten für das Verlegen von WPC-Dielen

Da WPC industriell hergestellt wird, ist der Preis trotz effizienter Herstellmethoden etwas höher als bei Dielen aus einheimischen, unbehandelten Naturhölzern. Preisunterschiede werden vor allem durch den Holzanteil in den Produkten gemacht, welcher nicht bei allen Dielen aus WPC gleich hoch ist. Zu den Materialkosten, welche sich auf 4-10 Euro pro Meter belaufen, müssen zusätzlich die Kosten für das Verlegen der Dielen durch Fachhandwerker mit eingerechnet werden. Wird die Langlebigkeit des Bodenbelages beachtet, rentieren sich die Anschaffungskosten jedoch bereits nach wenigen Jahren. Auch müssen WPC-Dielen nicht regelmäßig abgeschliffen oder geölt werden, da sie anders als Holzböden keine Splitter bilden.

Der Rohstoff Holz ist bei Bodenverlegungen sehr beliebt, da er durch seine Natürlichkeit eine angenehme Wärme ausstrahlt und das Wohnklima positiv beeinflusst. Gerne wird auch auf dem Balkon ein Holzboden verlegt, wobei jedoch nicht jedes Holz für den Außenbereich geeignet ist. Welche Holzarten sich am besten eignen und welche Vorschriften Sie als Mieter und Eigentümer beim Verlegen des Balkonbodens beachten müssen, erfahren Sie im Folgenden auf Tischler-Schreiner.org.

Welche Holzarten eigenen sich für einen Holzboden auf dem Balkon?

Bei der breiten Auswahl an Holzböden ist es oft schwer, sich einen Überblick zu verschaffen und für seinen Balkon den optimalen Holzboden auszusuchen. Allgemein Gilt: je härter das Holz, desto langlebiger ist es in der Verwendung im Außenbereich.

• Heimische Hölzer wie jene aus der Eiche oder der Esche aufgrund ihres langsamen Wachstums, welches das Holz besonders stabil macht, ihrer Dichte und ihrer Langlebigkeit optimal für die Verlegung auf dem Balkon. Eine günstigere Alternative stellen Hölzer aus der Kiefer und der Douglasie dar, welche mit einer speziellen Thermobehandlung oder Imprägnierung gegen Umwelteinflüsse resistent gemacht werden.
• Exotische Hölzer wie das der Bangkirai aus Südostasien weisen eine besonders hohe Resistenz gegen extreme Wetterbedingungen auf. Verwendet werden können auch Hölzer aus Teak, Bambus, Eukalyptus und der Akazie.

• Kosten- und Aufwandersparnisse können durch das Verlegen von WPC-Dielen erzielt werden da diese zeitgemäßen und modernen Verbundwerkstoffe eine hohe Widerstandskraft gegen Witterungseinflüsse vorweisen und durch ihre Holzoptik trotzdem ansprechend aussehen.

Notwendig: Eine Unterkonstruktion für den Holzboden auf dem Balkon

Bevor der Holzboden auf dem Balkon verlegt werden kann, muss eine geeignete Unterkonstruktion erstellt werden, auf der später die Holzdielen genagelt werden. Mit der fachgerechten Verlegung einer Unterkonstruktion kann auch vermieden werden, dass die Dielen zu knarren beginnen.

Wichtig ist, die Holzbretter in einem Gefälle von ein bis zwei Prozent zu montieren, damit Regenwasser schnell abfließen kann. Die Rillen der Holzdielen dürfen weder bei der Unter- noch bei der Oberkonstruktion quer verlaufen, da das Wasser ansonsten nicht ablaufen kann und es durch die andauernde Feuchtigkeit zu Schimmelpilzbildung kommen kann. Auch darf sich das Wasser nicht in der Unterkonstruktion ansammeln, weswegen für eine einwandfreie Belüftung der Unterkonstruktion gesorgt werden muss. Fachkundige Experten beraten Sie über mögliche Konstruktionsvarianten und garantieren eine einwandfreie Umsetzung Ihres Bauvorhabens.

In einer Mietwohnung liegt die Entscheidung, ob auf dem Balkon ein Holzboden verlegt werden darf, beim Eigentümer des Hauses. Mieter dürfen demnach ohne die Zustimmung ihres Vermieters keine Änderungen an der Bausubstanz vornehmen, da dadurch das Bild des gesamten Wohnhauses verändert werden kann. Wird Ihr Bauvorhaben genehmigt, müssen Sie dennoch darauf achten, dass die verlegten Dielen bei einem möglichen Auszug oftmals wieder entfernt werden müssen. Aus diesen Gründen unterscheidet sich die Vorgehensweise beim Verlegen eines Holzfußbodens auf dem Balkon deutlich von der Bauweise eines Balkons im Eigenheim.

So werden auf dem Balkon einer Mietwohnung imprägnierte Dachlatten montiert, welche durch dazwischenliegende Kunststofffüße rund einen Zentimeter über der Unterkonstruktion aufliegen.

Im Eigenheim dagegen wird die Unterkonstruktion vorzugsweise fest verlegt. Distanzklötzchen werden dazu auf den vorhandenen Boden aufgeklebt oder geschraubt, wobei die Feuchtigkeitssperre des Balkons nicht durchbohrt werden darf. Eine Kiesschicht wird ausgestreut, bis sie mit den Distanzklötzchen abschließt, und sorgt damit für eine trockene Unterschicht des Holzfußbodens. Wurde die Unterkonstruktion fachgerecht verlegt, können die Dielen wie bei einer Mitwohnung verlegt werden. Für einen besonders schönen Farbglanz Ihrer Holzdielen können diese zusätzlich noch lackiert werden.